0
0
0
28 ноября ушел из жизни дизайнер, архитектор, музыкант и общественный деятель Вирджил Абло. Родившись в семье эмигрантов из Ганы, он перевернул мир моды, заставив индустрию гламура играть по своим правилам. Он принес на подиумы стиль улиц, бесшабашный и небрежный, он говорил, что моду создают не дизайнеры, а простые люди. Культ кроссовок, засилье худи и спортивных штанов даже в офисах и на красных дорожках, тренд на рабочую форму и туристическую одежду, переворот в Louis Vuitton – все это принес миру самый скандальный дизайнер нового поколения.
Ранние эксперименты и Канье Уэст
Вещи бренда Pyrex Vision.
Мать Вирджила Абло была портнихой, отец занимался производством красок. Абло учился в католической школе, где познакомился со своей супругой Шеннон. Затем получил образование архитектора – впоследствии он вспомнит об этом, создавая мебель для собственного бренда и в коллаборации с другими. Несмотря на то, что архитектура кажется бесконечно далекой от моды, именно курс истории искусства помог Абло понять, чего он хочет от жизни. В годы учебы он познакомился с тогда еще не столь знаменитым рэпером Канье Уэстом, чьим творчеством глубоко восхищался (и сам, кстати, с юности пробовал себя в музыке и не оставлял этого занятия никогда). В дальнейшем вместе с Канье Уэстом он проходил стажировку в Fendi. Оба разносторонне одаренные, бескомпромиссные и пробивные, они буквально свели с ума руководство Fendi своими смелыми идеями и в процессе очень подружились. В дальнейшем они неоднократно сотрудничали – долгое время Абло был стилистом живых выступлений и промо-туров Канье.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Кто творит за кулисами Недели моды в Париже: Культовый визажист Пэт Макграт и ее путь к славе.
Первым самостоятельным брендом Абло стал Pyrex Vision, проект, формально не направленный на получение прибыли. Здесь дизайнер впервые выстраивает мостик между вещами из дорогого сегмента и модой улиц – наносит собственные надписи и рисунки на брюки и рубашки из старых коллекций Polo Ralph Lauren. Простой шрифт, крупные цифры, как на футбольной форме, брызги краски – вскоре это станет не только самым его любимым, но и самым копируемым приемом. Кастомизированные вещи продавались гораздо дороже, чем их исходные варианты, и стали первой ласточкой безумной популярности марок стиля streetwear.
Off-White: пандемия «моды улиц»
Фото из лукбука и с показа Off-White.
Но настоящу славу принес Абло созданный в 2012 году бренд Off-White – метаироничная марка, посвященная уличной моде. Он решил делать «вещи, которые сам носил бы в семнадцать», и его основной аудиторией действительно стала молодежь. Достаточно платежеспособная молодежь, учитывая, что с ростом популярности росли и цены, а Абло в ответ на критику называл более дешевые марки «фастфудом». Уже спустя три года Абло был номинирован на LVMH Prize и стал единственным американцем среди номинантов.
Показ бренда Off-White.
Его постмодернистская игра с узнаваемыми образами, логотипами, фасонами и силуэтами неоднократно вызывала волну критики и обвинения в плагиате. Но дизайнер никогда и не скрывал, что заимствует идеи буквально «с улицы», подсматривая интересные решения повсюду и сочетая привычные всем вещи неожиданным образом. Почему бы не вывести на подиумы моделей в рабочих комбинезонах, забрызганных краской? Почему бы не соединить агрессивные кожаные вещи с расслабленным спортивным трикотажем? Почему бы не использовать чужой фирменный шрифт для ироничных надписей, заставляя зрителей приглядываться - и не верить глазам своим? «Мой адвокат – Марсель Дюшан», - смеялся дизайнер, напоминая, что художники уже много лет используют известные приемы, переворачивая их с ног на голову.
Показ бренда Off-White.
Шарф с надписью «шарф» и обилие текстовых принтов в принципе, стропы, черно-белая и черно-желтая полоска, напоминающая об ограничительных лентах и полицейских дубинках, узнаваемый (и, согласно версиям хейтеров, сплагиаченный у одного аэропорта) логотип – все это покорило и обычных подростков, и голливудских звезд. Не устояли Рианна и Бейонсе, сестры Хадид, с которыми Абло тоже дружил, и даже такие образцы высокого стиля, как Николь Кидман или Сьюзен Сарандон.
Свадебное платье Хейли Бибер.
Хейли Бибер, модель и кумир множества юных девушек, шла под венец в великолепном платье, расшитом жемчугом – в лучших традициях свадебной моды. Только на бесконечно длинной фате узнаваемым шрифтом была вышита фраза – «пока смерть не разлучит нас», а в причудливых узорах спрятались логотипы Off-White. Так Абло доказал миру, что он способен и на гламурный, изысканный, баснословно дорогой, но все еще модный бунт.
Коллаборация с Лувром.
Кроссовки совместно с Nike.
Кроссовки от Вирджила Абло - одни из самых дорогих в мире.
Особенно успешными были коллаборации Off-White с мировыми спортивными брендами, разработанные для Nike кроссовки стали объектом культа для поклонников «уличной моды» и разлетались, несмотря на баснословную стоимость, как горячие пирожки. Также интересно и сотрудничество Абло с культурными организациями, например, капсульная коллекция для Лувра. А еще были IKEA, Levi’s, Jimmy Cho и совместная выставка с Такаси Мураками…
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: История кроссовок, или Как «уличная» обувь стала основой современной моды.
Переосмыслить Louis Vuitton
Показ Louis Vuitton.
Louis Vuitton уже пытались работать с марками сегмента streetwear и за творчеством Абло следили с самого начала. В марте 2018 года Абло возглавил мужскую линию Louis Vuitton. Его первый показ был триумфальным. Семнадцать темнокожих моделей в неожиданно ярких и смелых вещах прошагали по подиуму среди цветов во дворце Пале-Рояль, а под занавес растроганный, не стеснявшийся слез Абло обнимал Канье Уэста и благодарил за двадцать лет дружбы и поддержки.
Показ Louis Vuitton.
Сердце европейского консерватизма, Louis Vuitton расцвел новыми красками. Абло принес в эталонный бренд «взрослой» мужской моды неожиданные текстуры и пропорции, мохнатые кардиганы, плюшевые толстовки с надписями, градиентные потеки, кричащие пластиковые сумки – и впервые в истории европейской модной индустрии продажи вещей мужской линии обогнали продажи женской.
«Вирджил был здесь»
Фото с показа Louis Vuitton.
Мало кто знал, что в годы своего творческого взлета, в годы своей мировой славы дизайнер мужественно боролся с редким онкологическим заболеванием. Последние два года он практически не посещал крупных мероприятий, но безостановочно работал. В тот короткий промежуток жизни, что был ему отпущен – всего сорок один год – он сумел сделать столько, что хватило бы и на десяток жизней. Он тратил огромные суммы на компании по борьбе с расизмом, не понаслышке зная о его проявлениях, поддерживал движение за права женщин, сотрудничал с феминистской художницей Дженни Хольцер. Когда его общественная деятельность подвергалась насмешкам, он отвечал просто: «Вы знаете, на чьей я стороне». До очередного показа своей коллекции для Louis Vuitton дизайнер не дожил всего два дня. Согласно завещанию Вирджила, шоу должно продолжаться – и мир увидит его новую коллекцию под названием Virgil Was Here. «Вирджил был здесь» – и останется навсегда.
А Louis Vuitton сегодня входит в состав империи Бернара Арно - человека, который не в меньшей степени, чем дизайнеры, решает, что будут носить в новом сезоне, какая звезда загорится на модном небосклоне и какой молодой бунтарь возглавит очередной модный дом с историей.
Текст: Софья Егорова.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
